Cloison en placo : pose étape par étape et prix au m² en 2026

Une cloison en placo se monte en un ou deux jours pour une pièce courante, plus le séchage des joints : un rail au sol et un au plafond, des montants tous les 60 cm, une plaque vissée de chaque côté et de la laine minérale entre les deux. Posée par un plaquiste, elle coûte 50 à 90 € le m², soit 600 à 1 200 € pour une cloison de 12 m². Ce guide décrit le montage dans l’ordre, le choix de la cloison selon la pièce et les erreurs qui la font fissurer.

Prix d’une cloison placo posée en 2026

Le haut de la fourchette correspond aux cloisons acoustiques (deux plaques par face ou plaques phoniques), aux pièces humides, aux grandes hauteurs et aux accès difficiles. La peinture s’ajoute. Dans un logement de plus de deux ans, la TVA est à 10 % quand le plaquiste fournit et pose. Une cloison intérieure ne demande aucune autorisation d’urbanisme en dehors des immeubles protégés ; en copropriété, les cloisons à l’intérieur de votre logement sont en général privatives, mais vérifiez le règlement.

Quelle cloison choisir : 72/48, 98/48, hydrofuge

• Cloison 72/48 : une plaque BA13 de chaque côté d’un montant de 48 mm, 72 mm au total. C’est la cloison courante entre deux pièces. Avec 45 mm de laine minérale, elle affaiblit le bruit d’environ 38 dB (31 dB sans laine), 41 à 42 dB avec des plaques phoniques : une voix forte reste audible.
• Cloison 98/48 : deux plaques par face, plus rigide, plus résistante aux chocs et plus isolante. En montants de 70 mm avec deux plaques par face et 70 mm de laine (120 mm au total), une cloison atteint 57 dB en laboratoire, le niveau d’une séparation entre logements.
• Hauteur : une 72/48 à montants simples espacés de 60 cm est limitée à environ 2,50 m de haut selon les fabricants ; au-delà, on double les montants dos à dos (environ 3 m), on les resserre à 40 cm, ou on passe en 98/48.
• Pièces humides : côté salle de bains ou cuisine, plaque hydrofuge (H1, carton vert) et étanchéité sous le rail bas ; derrière une douche, un système de protection à l’eau sous le carrelage s’ajoute.
• Carreaux de plâtre ou brique plâtrière : plus lourds et plus durs aux chocs, mais pas plus isolants, 30 à 35 dB en général.

Matériel et fournitures

• Ossature : rails et montants de même largeur (48 mm pour une 72/48), bande résiliente ou mousse pour les poser.
• Plaques : BA13 standard, hydrofuges ou phoniques selon la pièce, et laine minérale semi-rigide de 45 mm.
• Fixations : vis à plaque de 25 mm (35 mm pour une seconde plaque), chevilles ou vis adaptées au sol et au plafond.
• Joints : bandes papier, enduit à joint, cornières pour les angles sortants.
• Outils : cordeau, niveau de 1,20 m ou laser, fil à plomb, cisaille et pince à sertir, visseuse avec embout à butée, cutter et rabot à plaque, scie cloche de 67 mm pour les boîtiers, couteaux à enduire.

Tracer et poser les rails

1. Tracez la cloison au sol au cordeau, en tenant compte de son épaisseur finie, puis reportez le trait au plafond au fil à plomb ou au laser : une cloison se monte d’aplomb, pas parallèle à un mur qui penche.
2. Posez la cloison sur la dalle, avant une chape ou un parquet flottant, jamais sur un sol qui bouge.
3. Collez une bande résiliente ou un cordon de mastic sous les rails : le sol n’est jamais parfaitement plan, et le moindre jour laisse passer le bruit.
4. Fixez le rail bas et le rail haut environ tous les 60 cm, avec des chevilles adaptées au support. Sous un plafond en plaques, fixez le rail dans l’ossature ou les solives, jamais dans la plaque seule.
5. Fixez les montants de départ contre les murs, sur la même bande.

Monter les montants et prévoir la porte

1. Coupez les montants quelques millimètres plus courts que la hauteur sous plafond et emboîtez-les dans les rails, ouvertures tournées du même côté.
2. Espacez-les de 60 cm d’axe en axe, 40 cm pour une grande hauteur ou un carrelage lourd, vérifiez l’aplomb de chacun et fixez-les aux rails à la pince à sertir.
3. Encadrez la porte d’un montant de chaque côté, renforcé si la porte est lourde, avec un linteau en rail au-dessus. Achetez le bloc-porte avant de monter l’ossature : l’ouverture se règle sur ses cotes.
4. Posez les renforts (traverse en bois ou en métal entre deux montants) là où iront un meuble haut, un lavabo, un radiateur ou une télévision.

Visser les plaques, passer les gaines, glisser l’isolant

1. Vissez la première face : plaques calées à 1 cm au-dessus du sol, bords amincis l’un contre l’autre, vis à au moins 1 cm des bords, environ tous les 30 cm sur chaque montant, tête juste sous le carton sans le déchirer.
2. Passez les gaines électriques dans les trous des montants et posez les boîtiers. Jamais deux prises dos à dos de part et d’autre de la cloison : c’est un trou dans l’isolation phonique.
3. Glissez la laine entre les montants, sans la tasser, sans vide en haut ni en bas.
4. Vissez la seconde face en décalant les joints d’un montant par rapport à la première.

Faire les bandes et les joints

1. Garnissez d’enduit les joints et les têtes de vis, puis noyez la bande papier dans l’enduit frais en chassant l’air au couteau. Dans les angles rentrants, pliez la bande ; sur les angles sortants, posez une cornière.
2. Laissez sécher le temps indiqué par la notice, puis passez une deuxième couche plus large, et une troisième de finition si besoin.
3. Poncez légèrement, dépoussiérez et appliquez une sous-couche avant la peinture : sans elle, les joints réapparaissent en lumière rasante.

Les erreurs qui font fissurer une cloison

• Monter la cloison sur un parquet flottant : elle bouge avec lui et fissure.
• Serrer les montants contre le plafond : sans jeu, un plancher qui fléchit comprime la cloison.
• Aligner les joints des deux faces ou des rangées de plaques : fissures en croix au premier choc.
• Visser trop profond : le carton déchiré ne tient plus la vis.
• Dépasser la hauteur admise en montants simples : la cloison vibre et se déforme.
• Oublier les renforts derrière le lavabo, le meuble haut ou la télévision.
• Une plaque standard côté douche : elle gonfle et moisit.